業界人が愛する、タフで頼りになるワークウエア。

1．LEVI’S®︎（リーバイス）のLot.506XX｜「ボンクラ」森島久さん

ヴィンテージ古着に造詣が深いことでも知られるボンクラのオーナー森島さんが、中学生の頃に手に入れた通称ファーストと呼ばれるリーバイスのデニムジャケット。いまとは異なってヴィンテージという言葉すらも存在しなかった時代に購入しているというから驚きだ。

「当時のジージャンといえば、いわゆるサードタイプのデザインが主流。とにかく他人と違うデザインのものが着たかったのと、身体が大きかったので大きいサイズを探していた時に見つけたのがこのジャケットでした。購入当初はデッドストックに近い状態でしたが、普通に着て洗っていたので色落ちも進んでいます。

本来はワークウエアとしてヘビーユーズするものなので汚れも気にしないで着てますが、襟付きで片ポケと、どこかシャツのようなエレガントさを感じるデザインというのも色気を感じ、魅力に思います」

愛用歴:42年
購入場所:大阪・アメリカ村の古着店
購入時の価格:2万円くらい

2．Lee（リー）の11Zペインターパンツ｜「ソウボウ」ディレクター・藤田貴久さん

九州地方の伝統的な技術を駆使したコンフォータブルクロージングを展開するソウボウのディレクターを務める藤田さん。ヴィンテージショップでキャリアを積んだこともあり、古着への造詣も深い。そんな藤田さんが選んだのは、アメリカを代表するジーンズブランドであるリーの名作ペインターパンツだ。

「20歳くらいの頃に、ミントコンディションで見つけた50年代の『11Z』です。当時、バックヨークのないペインターパンツを探しており、ブランドに関係なくシルエットを重視して選びました。オーバーサイズのものを絞って穿くことで、オーバーオールをカットオフしたような個性的な出で立ちを演出してくれます。

これまでヴィンテージクロージングを買っては売ってを繰り返してきましたが、これだけは不思議と手元に残しておきたいと思った大事な1本。今回の特集テーマである『道具服』の原点は、僕にとってはこれ。アンファッションなものをファッションとして着る楽しさを教えてくれた存在ですね」

愛用歴:18年
購入場所:サファリ
購入時の価格:3万円くらい

3．Pherrow’s（フェローズ）のカバーオール｜「スマートクロージングストア」マネージャー・姫野賢次さん

1920～30年代のウォバッシュ生地をオリジナルで再現し、当時のディテールワークを随所に落とし込んだカバーオール。まさに道具服の急先鋒と言える1着だが、現在ではワークウエアではなくファッションピースが主流と姫野さんは言う。

「今となっては鉄道員はおろかエンジニアやワーカーでさえ無縁の街着として定着しているアイテムですが、かつての作業員たちに向けたいわば“意味のあるディテール”の数々が街着として汎用性を秘めていたというところにロマンを感じますね。普段使いにちょっと便利なポイントがたくさんあり何かと重宝しています」

愛用歴:14年
購入場所:スマートクロージングストア
購入時の価格:3万円くらい

4．Maison Martin Margiela（メゾン・マルタン・マルジェラ）のスウェードカバーオールジャケット｜「ジャーナル スタンダード」ディレクター・松尾忠尚さん

謎多き人物マルタン・マルジェラ氏がまだ メゾン・マルタン・マルジェラのデザイナーを勤めていた2000年初頭の1着。松尾さんは深い衝撃とともにパリの直営店で購入したという。

「決してメジャーじゃないUSAのワークウエア“LAPCO”のスエードカバーオールをサンプリングした1着をパリのマルジェラ直営店で見つけたときは本当に衝撃的でした。というのも当時、オリジナルをJSでも取り扱いしていて親しみがあり、それゆえあり得ないところであり得ない物を見つけた感じでした。当時のマルジェラのアイテムはほとんど手放してしまった中、これだけは今後も絶対手放さないですね」と熱がこもる。オリジナルは 元々は溶接工の作業着であり、その辺りもしっかり踏襲されているという。

「素材に焚き火用グローブなどに使われるラフな床革が使われていて、それだけで道具感が半端ないです。だけど着た時のシルエットが紛れもなくマルジェラ。誰も気がつかない匿名感が自己満足を満たしてくれますね」

愛用歴:18年
購入場所:Martin Margiela Paris Richelieu
購入時の価格:10万円くらい

5．RESOLUTE（リゾルト）のデニム｜「メイカーズ」デザイナー・手嶋慎さん

タフな実用性とトラッドな美観を放つ本格シューズのブランド、メイカーズ。手嶋 慎さんは、そんな実直ブランドのオーナーだ。プロダクトにこだわる職人気質の手嶋さんが相棒として、日々使い倒しているアイテムがリゾルトのジーンズ。

「ヴィンテージも穿きましたが、結局身体に合いませ んでした。そこで5年ほど前に出会ったのがリゾルトです。作り手の林さんとも対談してその作り込みに共感し、以来ジーンズはリゾルトばかり。ポイントは我々アジア人体型にフィットする腰回りと、細かいレングスの種類。本当の意味でジャストで穿けるから、動きやすいし見た目も良いんです。だから仕事時も今はリゾルト(笑)。

デニム地がしなるので屈んだ姿勢でもストレスないし、無駄なくフィットしているので動きやすい。そして当然ながらタフ。作業上どうしても接着剤が付着するのですが、そんな佇まいもジーンズだから許されます(笑)。仕事時の一本は、少々緩めのワンサイズアップを着用するのが自分流」

愛用歴:5年
購入場所:リゾルトのショップ
購入時の価格:2万2000円

6．LEVI’S®︎（リーバイス）のデニム｜フリーPR・柳雅幸さん

8割くらい色が残ったグッドコンディションで購入したリーバイスの505。バックポケット裏がシングルステッチとなっているので66前期だと判別

フリーのPRとして様々なブランドとタッグを組む柳さん。その仕事の幅広さから、様々なシーンでスタイルを切り替える必要がある。そんな目線で見ると、リーバイスがファッションジーンズとして打ち出した505を挙げたのも納得だ。

「定番の501も良いのですが、ファッションを生業としている立場から見ると、505の方が仕事道具として使いやすいんです。かしこまった場でトラッドなジャケットを着る時にも使えますし、股上が深いのでタックインしても様になって、今っぽいカジュアルスタイルにもハマってくれます。またテーパードシル エットなので、裾幅がほどよく狭く、革靴でもスニーカーでも合わせられるので、その汎用性はピカイチです。

これは70年代初頭の66前期に当たる505ですが、その時代の501は股上が浅くて、ストレートレッグなので、505の方が汎用性という面でアドバンテージがあると思いますね。ただ最近は高くなっているので、ガシガシと穿きづらいのが玉に瑕です(笑)」

愛用歴:10年
購入場所:高円寺の古着店
購入時の価格:2万円くらい

7．Vintage（ヴィンテージ）のアトリエコート｜「バーヴェルク」成田玄太さん

知る人ぞ知る原宿のバーであるバーヴェルクの店長を務める成田さんのユニフォームのひとつでもあるのが、このフレンチのアトリエコート。アメリカでいうショップコートのような立ち位置であり、フレンチヴィンテージの花形のひとつだ。6年ほど前に購入し、仕事でも着ているが、グッドコンディション。そこには成田さんの美学がある。

「コックジャケットと同じで、仕事で使っていても、常にクリーンな状態で着 ることが美学だと個人的に思っています。もちろん味の出たワークウエアもよいのですが、接客業でもあるので、常にきれいな状態をキープするように意識していますね。

アトリエコートは、よくパターンが考えられていて、ロング丈でも身幅があって動きやすく、リネン素材だから速乾性もあって作業着としても優秀。それでいてフランスらしい上品な雰囲気があり、タイドアップ してもバランスがよく、これ以上に便利なワークウエアがないかも。これからも愛用し続けたいワードローブです」

愛用歴:6年
購入場所:祐天寺の古着店
購入時の価格:4万8000円くらい

※情報は取材当時のものです。現在取り扱っていない場合があります。

（出典／「2nd 2023年2月号 Vol.191」）