ヴィンテージの仕様を忠実に再現した「ウエアハウス」の大定番。往年のアスレチックウエア、両Vスウェット。

2026.01.12

ミクロレベルまで研究し、古着と見間違うほどのプロダクツを現代に蘇らせるウエアハウス。当時の生産技術や時代背景までも丁寧に掘り下げられて完成した服は、限りなくヴィンテージに近い存在だ。そんな彼らが生み出す服こそ、オーセンティックと呼ぶにふさわしい。

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MEDIA :: Lightning

GENRE :: FASHION

CONTENTS

1 往年のアスレチックウエア、両Vスウェット。
2 Lot 401 無地
3 Lot 403 無地

往年のアスレチックウエア、両Vスウェット。

いまヴィンテージ古着の中で世界中のファンが血眼になって探しているアイテムのひとつが、スウェットシャツだ。

旧い年代のデニムジャケットやジーンズも人気につき価格が高騰中だが、その状況はこれまでにも目にしてきた。しかし、スウェットシャツがここまで人気になり、とんでもない価格になったことは、これまでなかった。その理由はなぜか。単純に絶対数が極端に少なく、需要過多になったためである。

スウェットシャツはの中でも人気なのは、ウール素材からコットン素材に置き換えられた1920年代後半から30年代のもの。当時のスウェットシャツは、デニムジャケットやジーンズなどワークウエアのように大量生産された工業製品ではない。基本的には、学校などのチーム単位で作られ、フェルトによるレタリングや刺繍でチーム名などの装飾が施されていた。言うまでもなく、その生産数は極端に少ない。そのことからも、残存数がデニム類と比べてどれほど少ないかは、容易に想像していただけるだろう。

余談だが、1940年代になると生産数が増え、装飾もフェルトレターからそれを模したフロッキープリントが主流になって、以降はプリントの手法も徐々に増えていった。

そんな世界が注目している往年のコットン・スウェットシャツを、ウエアハウスでは定番アイテムとして、ずっと作り続けている。ヴィンテージを忠実に再現したその作り込みは、長年着用すると現れるヴィンテージと見分けがつかないほどの風合いに裏打ちされている。今月は、その代表的な二品番を紹介する。

Lot 401 無地

カットソーがウールからコットンに変わった1930年代からある挟み込み（通称バインダー）仕様の腰リブが特徴。首まわりには伸縮に富むV字のフライスを前後に配した四本針仕様のスウェットだ。肩口から垂直に落ちる袖口のセットインスリーブ仕様で、ややソリッドな印象を受けるシンプルなデザインが特徴。しかし、腰帯のバインダー仕様は着込むほどにアタリが生まれ、クラシックなアスレチックウエアの風合いを存分に味わうことができるが大きな魅了だ。

18,150円
Size 38,40,42,44
Col. スミクロ、ナスコン、
ODグリーン、オートミール、杢グレー

Lot 403 無地

30年近くも仕様変更していないウエアハウス定番の吊り編みスウェット。セットインフリーダムと称される袖付けが特徴的だが、ヴィンテージならではの2本ステッチの間から粗めのロック糸が見える仕様までも再現。これはミシンを改良することで実現させた。かつてコットンフリースラインドと呼ばれた裏起毛も、筒状のまま起毛をかけて当時の仕様を忠実に踏襲している。

19,250円
Size 38,40,42,44
Col. スミクロ、ダークネイビー、
ダークオレンジ、オートミール、杢グレー

【問い合わせ】
ウエアハウス
http://www.ware-house.co.jp

（出典／「Lightning 2026年1月号 Vol.381」）

photo/Shunichiro kai 甲斐俊一郎　text/Tadayuki Miura 三浦正行

この記事を書いた人

ランボルギーニ三浦

ヴィンテージ古着の目利き

全国的に名を轟かせていた札幌の老舗ヴィンテージショップに就職。29歳で上京。Lightning編集部、兄弟誌・2nd編集部で編集長を務めた後、現在は、Lightning副編集長に。ヴィンテージ、古着の知識はその道のプロに匹敵。最近はヴィンテージのロレックスが最大の関心事で、市場調査も日課のひとつ。ランボルギーニ三浦の由来は、もちろんあの名車。

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